How to Squeeze the Max Out of Entry-level Telescope

--- Updated October 07, 2022 ---

/// EN ///

I loved astronomy since I was a kid, but it happened that I only got a telescope in the early stages of adulthood. At that time my work was not paid very high and the budget was very limited. After reading all Internet and overlooking the telescope black list (it's in Russian, but Google translate works fine), I came to the conclusion that only one model was suitable on the local market - the Celestron PowerSeeker 114EQ. A good telescope, but with its own drawbacks. In this article I will try to explain in detail how you can get the most out of this or a similar entry-level telescope.

What prompted me to write this manual? It has been 10 years since I purchased my telescope. Now I can afford to buy a more serious gear. However, I know that many people are at the same point where I was ten years ago, buying the cheapest option. These people also want to start learning the secrets of the Universe, but they can loose the interest by using low-quality components. This article is written mostly for these people. So that they can get the most out of their equipment, and only then decide whether to move on, or look for something else.

IMPORTANT! Steps 3, 4, 6, 7 are super crucial!

IMPORTANT! Please go down to check the "Step 12: A Year Of Testing..." before you go deep into reading!

--- Обновлено 07.10.2022 ---

/// RU ///

Мое увлечение астрономией пошло еще с детства, но так получилось, что телескоп у меня появился только на ранних этапах взрослой жизни. Работа моя тогда оплачивалась не очень высоко и бюджет был сильно ограничен. Перерыв огромное количество информации, прочитав все возможные форумы и проглядев черный список, я пришел к выводу, что на местном рынке подходила одна единственная модель - Celestron PowerSeeker 114EQ. Хороший телескоп, но не лишенный своих недостатков. В этой статье я постараюсь подробно объяснить, как можно выжать практически максимум из такого или аналогичного телескопа начального уровня.

Вообще, что сподвигло меня на написание данного мануала? С момента покупки телескопа прошло уже 10 лет (10 лет, Карл!!!). Сейчас, в принципе, я могу позволить себе купить и более серьезную трубу и более серьезную монтировку и более серьезную треногу. Однако я знаю, что многие люди находятся в той же точке, где я был тогда, покупая самый дешевый вариант, и эти люди тоже хотят начать познавать тайны Вселенной, но могут обжечься о некачественные комплектующие и потерять интерес к увлечению в целом. Вот в большей степени для них и пишется эта статья. Чтобы они могли выжать максимум из своего снаряжения, и уже потом решать, двигаться ли им дальше, или искать для себя что-то другое.

ВАЖНО! Шаги 3, 4, 6, 7 крайне желательно выполнить!

ВАЖНО! Очень рекомендую опуститься вниз и ознакомиться с "Шагом 12: Год тестирования...", прежде чем Вы углубитесь в чтение!

/// EN ///

First thing you should do is to throw away the eyepieces and Barlow lens that came with telescope, they are terrible.

4 mm eyepiece is totally useless. However, you can actually try to use Barlow and 20 mm eyepiece while observing Moon or Jupiter, but please don't.

You will be surprised what image you can get with this telescope by just purchasing at least one good eyepiece and at least one good Barlow lens.

Here's my current set (it's still cheap, but anyway it's much better):

10 mm eyepiece

x2 Barlow lens

/// RU ///

Первое, что следует сделать, - это выбросить родные окуляры и линзу Барлоу - они ужасны.

4 мм окуляр вообще в принципе непригоден. Тем не менее, можно попробовать поработать с Барлушкой и 20 мм окуляром при наблюдении Луны или Юпитера, но очень не рекомендую.

Вы будете удивлены, какое изображение можно получить с помощью этого телескопа, просто купив хотя бы один хороший окуляр и хотя бы одну хорошую линзу Барлоу.

Вот мой текущий набор (честно скажу, он крайне дешевый, но качество дает гораздо лучше оригинального):

10 мм окуляр

x2 линза Барлоу

/// EN ///

Second thing I recommend to purchase is laser collimator.

This device helps you to properly set the mirrors. You need to do this from time to time, and with the help of this device this process becomes super easy and fast.

I bought mine here.

/// RU ///

Вторая важная вещь - покупка лазерного коллиматора для юстировки телескопа.

Телескоп периодически надо юстировать, особенно если он постоянно в движении и перевозится от дома до места наблюдений и обратно. Этот девайс позволяет максимально упростить процедуру юстировки.

Покупал вот тут.

/// EN ///

Very important step! It must be done first.

The description of this step will be short and without photos. Unfortunately, I did it a long time ago and did not imagine that the pictures could be useful.

The idea is to completely disassemble the telescope mount (literally by screws), completely remove the native creepy grease, apply new grease (I used Litol-24), and remove backlash on the main axles during assembly.

If everything is more or less clear about changing the grease, then about the backlash is a little more tricky. Adding ordinary washers on the axles won't help, so I did the following: I took an aluminum soda can and cut out suitable washers from its thin metal, then added them to the backlash joints one at a time and tried to minimize the backlash.

Here's also a link to a super cool forum, where you can find really a lot of information about how to improve the EQ1 mount and/or a tripod: https://www.cloudynights.com/topic/650573-the-celestron-cg-2eq-1/

I personally applied some modifications from that forum to my gear.

If you have any questions, welcome to the comments at the end of the article. I will try to explain this step in more detail.

/// RU ///

Очень важный шаг! Он должен быть сделан в первую очередь.

Описание этого шага будет коротким и без фотографий. К сожалению, делал я его давно и не предполагал, что снимки могут пригодиться.

Идея в том, чтобы полностью разобрать монтировку телескопа (буквально по винтикам), полностью удалить родную жуткую смазку, нанести новую смазку (я использовал Литол-24), и во время сборки убрать люфты на основных осях.

Если насчет замены смазки все более-менее понятно, то насчет люфтов немного сложнее. Добавить на оси обычные шайбы не получится, поэтому я делал следующим образом: брал алюминиевую банку из-под газировки и из ее тонкого металла вырезал подходящие шайбы, затем по одной добавлял в люфтующие соединения и добивался минимизации люфта.

Кстати, крайне рекомендую к прочтению вот этот форум по монтировке EQ1: https://www.cloudynights.com/topic/650573-the-celestron-cg-2eq-1/.

Там очень много полезной информации по доработке самой монтировки, а также треноги.

Если будут вопросы, добро пожаловать в комментарии в конце статьи. Постараюсь подробнее объяснить тонкости.

/// EN ///

Ok, now let's do some serious stuff... This is also very important step.

The finderscope that came with telescope is also terrible, and if you have that option, consider purchasing the good new one.

However, there's also a way to improve the one you already have. Unfortunately there's not much you can do with the finderscope tube, but you can make a good and firm holder for it. And also install the laser pointer which may be super udeful.

WARNING! In this step you will need a 3D printer or at least a 3D printing service in your city.

The idea was pretty simple - to make a totally new holder that would be able to still keep collimation with the telescope even after several remove/install procedures (my scope is not staying on the backyard, so I have to take it to the place every time, then assemble, then disassemble and put back to the shelf). And as an addtition I also made a small platform for a green laser pointer.

Here's a link to Thingiverse, where you can download all .STL files for printing:

https://www.thingiverse.com/thing:5022596

To assemble the whole thing you will need some M4 screws and nuts!

IMPORTANT! If you are using a cheap green laser pointer during the cold weather conditions, the lightwave can slide from green spectral zone to infrared. So if you see that green light is too weak and think that battery is dying, never look directly into the beam, this may harm your eyesight.

/// RU ///

Ну а теперь займемся серьезным делом... Это тоже очень важный и обязательный к исполнению шаг.

Искатель, поставляемый с телескопом, просто ужасен, поэтому если у вас есть возможность, рекомендую купить нормальный (благо на Али их хватает).

Однако есть способ улучшить и родной. К сожалению, с трубкой искателя мало что можно сделать, зато можно собрать надежный и прочный держатель взамен гнущегося от любого чиха оригинального.

ВНИМАНИЕ! На этом этапе вам понадобится 3D-принтер или хотя бы сервис 3D-печати.

Идея довольно простая - сделать совершенно новый держатель, который мог бы не сбивать настроек искателя даже после нескольких снятий/установок. А еще в качестве бонуса сделал небольшую площадку и держатель для лазерного целеуказателя.

Вот ссыль на Thingiverse, где лежат все .STL модели для печати:

https://www.thingiverse.com/thing:5022596

Чтобы собрать всю конструкцию, Вам понадобится немного болтов и гаек размера M4.

ВАЖНО! Если Вы используете дешевую зеленую лазерную указку при низких температурах, может проявиться эффект дрейфа длины волны с зеленой части спектра к инфракрасной. Поэтому, если Вы видите, что зеленый луч слишком слаб, никогда не смотрите прямо на него, это может повредить зрение, поскольку в инфракрасной части спектра мощность луча по-прежнему высока.

/// EN ///

Pretty important stuff for those who want to take pictures with DSLR through the telescope.

The metal of the tube is very thin, so when a heavy DSLR is mounted on the eyepiece, the metal bends and the axis of the eyepiece deviates, which leads to the appearance of out-of-focus areas in the images. These struts are installed to eliminate this.

I used small pieces of aluminum profile. Fixed two vertical ones with M3 screws, and attached the horizontal one with zipties (this turned out to be quite enough).

This step is pretty easy, so I think there's no need to explain it in details.

IMPORTANT! This method can be used only with reflector telescopes.

By the way, to take pictures with DSLR you will also need to get an adapter for your camera. I ordered mine from a local turner, but you can order one online. It should look something like this. But don't forget, they all are different for different camera types! Choose the correct one!

One more thing, you can also shoot with your smartphone camera (especially if it can take 4K videos). But you will need an adapter like this.

/// RU ///

Весьма важный момент для тех, кто хочет использовать телескоп в связке с зеркальной камерой.

Металл трубы очень тонкий, поэтому при установке тяжелой камеры на окуляр, он изгибается, и ось окуляра отклоняется, что приводит к появлению нерезких областей на снимках. Устранить этот недостаток призваны при распорки, установленные на окулярной трубке.

Я использовал небольшие отрезки алюминиевого профиля. Два вертикальных закрепил на болты М3, просверлив отверстия в трубе, а горизонтальный притянул стяжками (этого оказалось вполне достаточно).

Этот шаг весьма простой, поэтому я не вижу смысла объяснять его в деталях.

ВАЖНО! Данный метод можно применить только на рефлекторах.

Кстати, чтобы делать снимки на зеркальную камеру Вам так же потребуется переходник. Я заказывал свой у местного токаря, но Вы можете найти такие и в интернет-магазинах (например вот или что-то подобное). Но не забываем выбрать подходящий для своей камеры, ибо они отличаются.

Можно также производить съемку на камеру смартфона (особенно если она может писать 4K видео). Но в таком случае понадобится вот такой адаптер.

/// EN ///

Now we are coming to a third crucial step.

The main problem of this telescope is very weak mount. The image in the eyepiece begins to wobble at the slightest touch to the telescope. You can, of course, replace the mount and tripod, but this will be very expensive. Therefore, you can try to minimize the number of touches of the telescope. But how do you do this if you need to adjust the focus after finding an object in the sky? That's right, you need to make a device for remote control of the focus wheel. This step will help you to make one!

IMPORTANT! This step requires using a 3D printer or 3D printing service. It also will be necessary to solder some wires and upload a code to Arduino board.

What we'll need:

• Arduino Nano board
• 315 MHz radio module + remote controller
• 28BYJ-48 stepper motor + driver
• power booster module
• piezo buzzer (not necessary)
• 9V battery connector
• velcro for the battery
• flexible shaft coupler 5 x 5 mm
• bearing 5 x 14 x 5 mm - x2
• shaft - M5 x 35mm
• screws M4 x 20 mm - x2
• screws M4 x 10 mm - x4
• screws M4 x 10 mm + nuts - x2
• screws M4 x 8 mm - x2
• set screws M4 x 10 mm - x3
• screws M3 x 6 mm + nuts - x2
• all the printed stuff from Thingiverse - https://www.thingiverse.com/thing:5022610

IMPORTANT! Before the assembly of the device you need to set the power booster output voltage to 10V.

The assembly is pretty easy and can be seen on pictures.

After the assembly is finished, you need to upload the code to Arduino board. To do that you need to install the Arduino IDE first, then open the Focuser_28BYJ-48.ino file attached in the end of this step (after the ///RU/// part) and then upload it to the Arduino board.

Here's YouTube manual how you can do that. It's a beginner's guide, so if you never heard of Arduino, I recommend you to wath the video from the beginning to the end.

After the code is uploaded, you can plug in the 9V battery or powerbank and try the device. If everything is wired correctly, it will work.

WARNING! Never exceed the 9V input power limit!

WARNING! Never plug in 9V battery and powerbank to the device at the same time!

IMPORTANT! If you are going to use the device during cold weather conditions, there may be a necessity to use more powerful batteries, which will require to rebuild the power system a bit.

/// RU ///

Теперь мы подходим к третьему крайне важному шагу.

Главная проблема этого телескопа - очень слабая для него монтировка.

Изображение в окуляре начинает шататься при малейшем прикосновении к телескопу. Можно, конечно, заменить монтировку и штатив, но это обойдется очень недешево. Поэтому можно попробовать минимизировать количество прикосновений. Но как это сделать, если надо настраивать фокус после наведения на объект? Правильно, надо сделать устройство для удаленного управления колесом фокусировки. Именно такое устройство описано в этом шаге.

ВАЖНО! Для этого шага потребуется 3D-принтер или сервис по 3D-печати. Также необходимо будет припаять несколько проводов и загрузить код на плату Arduino.

Что нам понадобится:

• Arduino Nano
• 315 MHz радиомодуль + пульт
• 28BYJ-48 шаговый двигатель + дравер
• повышающий преобразователь напряжения
• компьютерная пищалка (необязательно)
• 9V коннектор
• липучка для батарейки
• гибкая муфта 5 x 5 mm
• подшипники 5 x 14 x 5 мм - x2
• вал или болт - M5 x 35mm
• болты M4 x 20 mm - x2
• болты M4 x 10 mm - x4
• болты M4 x 10 mm + nuts - x2
• болты M4 x 8 mm - x2
• установочные болты M4 x 10 mm - x3
• болты M3 x 6 mm + nuts - x2
• все напечатанные части с сайта Thingiverse - https://www.thingiverse.com/thing:5022610

ВАЖНО! Перед сборкой устройства необходимо установить выходное напряжение повышающего модуля на 10 вольт.

Сборка довольно проста и ее можно видеть на снимках.

После завершения сборки Вам необходимо загрузить код в плату Arduino. Для этого вам нужно сначала установить Arduino IDE, затем открыть файл Focuser_28BYJ-48.ino, прикрепленный в конце этого шага, и затем загрузить его в плату.

Вот ссыль на руководство, как это сделать. Оно для новичков, поэтому, если Вы никогда не слышали об Arduino, я рекомендую Вам просмотреть видео от начала до конца.

После загрузки кода можно подключить 9В Крону или повербанк и проверить устройство. Если все подключено правильно, все заработает сразу.

ВНИМАНИЕ! Никогда не превышайте входное напряжение в 9 вольт.

ВНИМАНИЕ! Никогда не подключайте к устройству Крону и повербанк одновременно!

ВАЖНО! Если Вы планируете использовать устройство при низких температурах, возможно потребуется применение более мощных аккумуляторов, что, в свою очередь, приведет к необходимости слегка изменить схему питания.

/// EN ///

And here's the fourth crucial step. Can be applied to equatorial mounts only.

Second way to remove wobbling and shaking is installing the motor to the polar axis, so you don't have to turn the wheel manually.

You can buy one like this (Celestron Precision DC Motor Drive). It's relatively cheap, it's super simple to install and use. But it has one main drawback - as the battery charge decreases, the motor speed will also decrease, so it will be necessary to constantly adjust the speed potentiometer. But still this device is good.

However, if you want to make one yourself, here's how...

Device is simple, but you still need to do some 3D printing, some soldering and some code uploading. But you know all that stuff from previous step, right? :)

How it works: the motor rotates the polar axis of the telescope through a gearbox, the motor is controlled by the Arduino board through the motor driver.

The design of the gear and motor holder I took from here: https://www.thingiverse.com/thing:1923236

If you are going to use NEMA17 stepper motor (or any other with 200 steps per revolution), then you should also print two gears from the link above. But the box for the device you can take from my link below.

But I used twin brother of NEMA17, whose name is 17PS-M058-G3W. This motor has 100 steps per revolution, so I redesigned the gears to fit correctly. This is why if you are using the same motor, you will need the gears from my set.

I also designed a box for the electronics and made the code for Arduino.

Here's a link to my design: https://www.thingiverse.com/thing:5022624

So what we'll need:

• Arduino Nano board
• NEMA 17 Stepper motor or his twin with 100 steps/rev (17PS-M058-G3W)
• A4988 Stepper Motor Driver
• XL4015E step-down converter
• 360-Mini step-down converter
• Encoder module
• Encoder cap
• SS-12F44 Switch - x2
• Capacitor 470uF/16V
• 9V battery connector - x2
• velcro for the box
• bearing 6x19x6 mm - x1
• screws M3 x 12mm - x10
• washers M3 - x4
• nuts M3 - x6

IMPORTANT! Before the assembly you need to set the XL4025E converter output voltage to 10V and 360-Mini converter output voltage to 6V.

The assembly is even easier than for a focuser device from previous step and can be seen on pictures.

After the assembly is finished, you need to upload the code to Arduino board. To do that you need to install the Arduino IDE first, then open the TS_Tracker_Drive.ino file attached in the end of this step (after the ///RU/// part) and then upload it to the Arduino board.

Here's YouTube manual how you can do that. It's a beginner's guide, so if you never heard of Arduino, I recommend you to wath the video from the beginning to the end.

For this device you will also need to install two libraries for Arduino IDE (Accelstepper and GyverEncoder). They both can be found in Arduino labrary manager. Here's how to do it: https://www.youtube.com/watch?v=c9EjWEVK118

The device needs 18V of power which can be taken from two 9V batteries connected in series. To power it up you need physically connect batteries to the connectors (there's no power switch). This scheme actually turned out to be good only for testing in the field, so I'll make a new power system in future.

You can also make your own power system even without converters and 9V batteries. It's up to you if you know what you're doing!

On the face of the controller box there are two switches and encoder. One switch turns on and off the motor driver (but not the device itself!), second switch selects the rotation direction (for North and South hemisphere). Encoder controls the speed of the motor: rotation left/right decreases/increases the motor speed by 1, rotation left/right with the knob pressed decreases/increases the motor speed by 10, one short click resets the speed to original value of 11 steps/second.

WARNING! Never disconnect the motor from the controller when power source is connected. It will damage the motor driver.

IMPORTANT! If you are going to use the device during cold weather conditions, there may be a necessity to use more powerful batteries, which will require to rebuild the power system a bit.

/// RU ///

А вот и четвертый важный шаг. Применим только к экваториальным монтировкам.

Второй способ устранения тряски - установка привода на часовую ось, чтобы отпала необходимость крутить ручку самому.

Можно купить готовым вот такой вот привод (Celestron Precision DC Motor Drive). Он относительно дешев и очень прост в установке и использовании. Но у него есть один главный недостаток - по мере расходования заряда батареи, будет падать и скорость мотора, поэтому периодически придется подкручивать крутилку скорости. В остальном устройство хорошее.

Однако, если у Вас есть жгучее желание сделать нечто подобное самостоятельно, то читаем далее...

Устройство очень простое, но все равно придется немного попечатать, попаять и загрузить код.

Как устройство работает: мотор вращает часовую ось телескопа через редуктор, мотор управляется платой Arduino через драйвер.

Конструкцию держателя шестерен и мотора я взял отсюда: https://www.thingiverse.com/thing:1923236

Если вы собираетесь использовать шаговый двигатель NEMA17 (или любой другой с 200 шагов на оборот), вам также следует распечатать две шестерни по ссылке выше. А вот коробку для мозгов устройства вы можете взять по моей ссылке ниже.

Я использовал брата-близнеца NEMA17, которого зовут 17PS-M058-G3W. Этот двигатель выдает 100 шагов на оборот, поэтому пришлось переделать шестерни. Соответственно, если вы используете тот же двигатель, вам понадобятся шестерни из моего набора.

Я также разработал корпус для электроники и сделал код для Arduino.

Вот ссылка на мой дизайн: https://www.thingiverse.com/thing:5022624

Нам понадобится:

• Arduino Nano
• NEMA 17 шаговый двигатель или его близнец (17PS-M058-G3W)
• A4988 драйвер
• XL4015E понижающий преобразователь
• 360-Mini понижающий преобразователь
• Энкодер
• Колпачок для энкодера
• SS-12F44 переключатель - x2
• Конденсатор 470uF/16V
• 9V коннектор - x2
• Липучка для крепления корпуса
• подшипник 6x19x6 mm - x1
• болты M3 x 12mm - x10
• шайбы M3 - x4
• гайки M3 - x6

ВАЖНО! Перед сборкой необходимо выставить выходное напряжение преобразователя XL4025E на 10 вольт, а выходное напряжение преобразователя 360-Mini на 6 вольт.

Сама сборка еще проще, чем сборка фокусера из предыдущего шага, все видно по фотографиям.

После завершения сборки Вам необходимо загрузить код в плату Arduino. Для этого вам необходимо сначала установить IDE Arduino, затем открыть файл TS_Tracker_Drive.ino, прикрепленный в конце этого шага, а затем загрузить его.

Вот ссыль на руководство, как это сделать. Оно для новичков, поэтому, если Вы никогда не слышали об Arduino, я рекомендую Вам просмотреть видео от начала до конца.

Для этого устройства Вам также потребуется установить две библиотеки для Arduino IDE (Accelstepper и GyverEncoder). Их легко можно найти в диспетчере библиотек. Вот как это сделать: https://www.youtube.com/watch?v=c9EjWEVK118

Устройству для питания требуется 18 вольт, которые можно добыть от двух последовательно подключенных 9-вольтовых Крон. Для включения устройства необходимо физически подключить батарейки к разъемам (выключателя питания нет). Эта схема питания оказалась не самой лучшей, так что постараюсь в ближайшее время переделать.

Вы также можете сделать свою систему питания даже без преобразователей и батареек, а, например, на аккумуляторах. Если знаете, что делаете, то вперед!

На лицевой стороне корпуса устройства есть два переключателя и крутилка. Один переключатель включает и выключает драйвер мотора (но не само устройство!), Вторым переключателем можно выбрать направление вращения (для северного и южного полушария). Крутилка регулирует скорость двигателя: вращение влево/вправо соответственно уменьшает/увеличивает скорость двигателя на 1, вращение влево/вправо при нажатой крутилке уменьшает/увеличивает скорость двигателя на 10, одно короткое нажатие сбрасывает скорость до исходного значения в 11 шагов в секунду.

ВНИМАНИЕ! Никогда не отсоединяйте двигатель от контроллера при подключенном источнике питания. Это повредит драйвер.

ВАЖНО! Если Вы планируете использовать устройство при низких температурах, возможно потребуется применение более мощных аккумуляторов, что, в свою очередь, приведет к необходимости слегка изменить схему питания.

/// EN ///

FOCUSING

For a good focus I can recommend you to print (or make out of cardboard) the thing called Bahtinov Mask.

Here's a link to model on Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:5023842

GLOWING MARKS

That can be pretty useful to make glowing marks with luminescent tape or paint or both.

BOX

That would be also a good idea to find a nice bag for your scope. However, if you have a long tube, that might be a problem and you'll have to carry everything in the original box. In this case I can recommend:

• tape the entire box with ducttape so that the cardboard does not get wet or deformed when dew appears.
• remove all unnecessary stuff from the box and add some soft partitions and foam pads to protect telescope parts during transportation.
• Adding a handle to the box will also make your life easier

Pretty cool idea about the carrying bag came from pbbaker:

If your telescope is not huge, you can try to find a suitable bag among the ski bag sets. There are a lot of them on Amazon or Ebay for affordable prices.

For example, this ski bag set (bag for telescope + bag for mount, tripod and the rest of gear) is just only $40 on Amazon. And this one is exactly the set pbbaker used for his telescope.

/// RU ///

ФОКУСИРОВКА

Для того чтобы словить хороший фокус, Вам пригодится так называемая маска Бахтинова.

Модель для печати можно найти тут: https://www.thingiverse.com/thing:5023842

СВЕТЯЩИЕСЯ МЕТКИ

Может оказаться весьма полезным добавить светящиеся метки на важные элементы.

КОРОБКА

Также будет неплохой идеей найти подходящую сумку для Вашего телескопа. Однако, если телескоп крупный, то найти что-то подходящее будет непросто. Поэтому, если придется использовать родную коробку, могу порекомендовать следующее:

• обклеить все поверхности коробки скотчем, чтобы картон не размокал и не деформировался, когда выпадает роса.
• убрать из коробки все ненужное и добавить мягких прокладок и перегородок, чтобы защитить оборудование во время транспортировки.
• добавить ручку для коробки также будет неплохой идеей.

Хорошая идея пришла от пользователя pbbaker:

Если Ваш телескоп не обладает огромными размерами, то можно попробовать подобрать сумку среди лыжных сумок. Их великое множество на Амазоне и Ebay по вполне приемлемым ценам.

Например, этот набор (сумка для телескопа и сумка для остального оборудования) стоит всего 40 долларов на Амазоне. И именно этот набор pbbaker использует для своего телескопа.

/// EN ///

Finally, after all hardware stuff is done, it's time to talk about the coolest part - taking pictures!

But don't think that you are literally going to take pictures, cause you're not. When working with telescope you are making videos instead. The main idea is to make a lot of images for further processing. Of course, you can stay and take pictures one by one, but it's much easier to just start the video with 30 fps rate. And don't worry about the noise, it will be eliminated later.

So after you have a video of let's say Jupiter, you need to align all the frames, choose only the best, stack them and then process them. Sounds crazy, I know. But don't worry, here's some software that will help you:

• PIPP
• Autostakkert
• Registax

All three pieces of software are free.

And here's a good YouTube tutorial how to correctly use them: https://www.youtube.com/watch?v=FQagPJ8pM7Y

/// RU ///

Наконец, после того, как вся аппаратная часть сделана, пора переходить к самому интересному - процессу съемки!

Но не стоит думать, что можно нажать кнопку затвора, сделать кадр и остаться довольным. Дело в том что, работая с телескопом, вы снимаете видео. Основная идея - сделать очень много изображений для дальнейшей обработки. Конечно, вы можете стоять и делать снимки один за одним, но гораздо проще запустить видео со скоростью 30 кадров в секунду на некоторое время. И не стоит беспокоиться о шуме, он будет устранен позже.

Итак, после того, как Вы отсняли видео, например, с Юпитером, вам нужно выровнять все кадры, выбрать только лучшие, сложить их и затем обработать. Звучит безумно и сложно, но не стоит волноваться, вот несколько программ, которые в этом помогут:

• PIPP
• Autostakkert
• Registax

Все программы бесплатны.

А вот неплохой мануал, как этими программами грамотно пользовться: https://www.youtube.com/watch?v=FQagPJ8pM7Y

/// EN ///

Unfortunately at this moment I couldn't completely test all new equipment, since I finished Focuser and Polar drive literally a couple days ago, but I can show several images I got during working on other parts of the project.

Here's what I got:

• Jupiter
• Saturn
• Mars
• Venus
• Comet NEOWISE
• Moon

Waiting for the next good weather and go ahead for new pictures! :)

/// RU ///

К сожалению, на данный момент у меня нет снимков, которые были бы сделаны с задействованием всех новых устройств, поскольку приводы фокусера и часовой оси я закончил буквально на днях, но могу показать несколько изображений, полученных во время работы над другими частями этого проекта.

Вот, что есть на данный момент:

• Юпитер
• Сатурн
• Марс
• Венера
• Комета NEOWISE
• Луна

Жду ближайшей хорошей погоды, хватаю скоп и вперед за новыми снимками!.. :)

/// EN ///

I tried to put a lot of information into one post. It may be hard to absorb all of it at once. So if you have any questions, please feel free to ask them in the comments. Will be glad to help!

By the way, at this moment I'm also working on the project of a Barn door Startracker, which will be capable of taking both wide-angle and deep-sky astrophotos, so if you are interested, please take a look at this instructable! :)

https://www.instructables.com/Star-Tracker-for-DSLR-Arduino-3D-Printing/

/// RU ///

Я попытался засунуть очень много информации в одну маленькую статью. Поэтому, если будет трудновато все это впитать, задавайте вопросы в комментариях. Буду рад помочь!

Кстати, я сейчас также работаю над проектом стартрекера, который будет способен работать как в связке с широкоугольными объективами, так и с телевиками. Если у Вас появился интерес, то предлагаю почитать вот эту статью: https://www.instructables.com/Star-Tracker-for-DSLR-Arduino-3D-Printing/

/// EN ///

This step can let you see what results you can achieve after all the previous steps are done. Someone perhaps will be encouraged and someone may be disappointed. In the first case, you will know what you can strive for, and in the second, you will know in advance that it is not worth wasting time.

So, it's been almost a year after publishing the instructable. During this year there were many telescope trips with different cloud, temperature and wind conditions.

There is still some stuff to do, but I can already say I've reached the limits of the 114mm aperture optical system, and this is exactly what my goal was. So now I know exactly what to strive for with each next observation!

Of course due to physical limitations my telescope is not capable of taking good deep-space pictures (with stock mount of course), but it is quite capable of taking pretty nice shots of Sun, Moon and closest planets. Pictures in this step were taken after all modifications applied to the scope. Of course, these are not pics from Hubble or Webb, but still not too bad for a 114mm reflector!

And here are some comments about using certain devices described in the instructable:

1. Mount
2. Finderscope
3. Elecrtic focuser
4. Polar axis drive
5. Focusing masks

/// RU ///

Этот раздел поможет Вам составить впечатление о том, каких результатов Вы можете добиться, проделав все описанные в статье работы. Возможно, кого-то эти результаты вдохновят, а кого-то, быть может, разочаруют. В первом случае Вы будете знать, к чему можно и нужно стремиться, а во втором Вы заранее будете осведомлены, что не стоит тратить на это время.

Итак, прошел почти год с момента, как я опубликовал статью. В течение этого года я неоднократно выезжал с телескопом в поле, тестировал его в разных условиях, при разных температурах, в разных погодных условиях (а именно при разном по силе ветре).

Еще есть некоторые моменты, которые было бы неплохо довести до идеала, но уже сейчас я могу сказать с уверенностью - мне удалось достичь лимитов оптический системы с апертурой 114 мм, и именно в этом заключалась основная цель. Я выжал из оптики телескопа максимум того, что она могла дать. Но это вовсе не означает, что аппарат теперь отправляется в кладовку на вечное хранение. Все с точностью до наоборот - сейчас установлена та самая планка по качеству изображения, к которой смело можно стремиться при каждых последующих наблюдениях.

Конечно, в виду технических ограничений телескоп с трудом сможет фиксировать на носителе объекты дальнего космоса, но Луну, Солнце и ближайшие планеты для него доступны во всей красе, и последующих наблюдений именно этих объектов я с нетерпением жду! :)

В карусели фотографий этого шага можно посмотреть лучшие снимки, которые мне удалось сделать на сегодняшний день. Конечно, это не снимки с Хаббла или Уэбба, но для 114 мм очень даже неплохо!

Далее идут комментарии по результатам использования некоторых элементов, описанных в статье:

1. Монтировка. Однозначно полная переборка дала положительные результат, но сразу говорю, не стоит от нее ждать каких-то выдающихся показателей. EQ1 - слабая монтировка, даже в идеальном состоянии она будет выдавать шевеленку при малейшем дуновении ветра.
2. Искатель. С новым крепким искателем стало в разы удобнее работать. Быстрая наводка в сектор с помощью лазера, и далее тонкая настройка оптическим искателем значительно сокращают время наведения. Плюс, за все время тестирования многократный процесс установки/снятия искателя не сбил юстировку.
3. Электрофокусер. Результат просто космос! Я даже не ожидал, что будет настолько удобно с ним работать, и что он будет выдавать такой результат. Однозначно стоит собрать и установить. Единственное, соединение вала шестерни и вала привода фокусера лучше производить жесткой втулкой, а не виброгасящей - тогда будет отсутствовать эффект "выбирания слабины" при изменении направления вращения.
4. Привод часовой оси. Тоже шикарная штука. Съемка роликов для последующего скармливания софту теперь одно удовольствие. Крутилкой подбора скорости можно добиться стабильного положения объекта в кадре в течение длительного времени. Единственное, надо будет перемоделировать кронштейн крепления мотора, тот что используется сейчас - слабоват, люфтит.
5. Фокусировочные маски. Исключительно незаменимые вещи для идеального фокуса. Смоделировал и напечатал парочку оптимизированных разных типов. Обе лежат на Thingiverse.